Для начала "кто такой Риоха", чтобы о нем вообще говорить? La Rioja — самый крупный винодельческий регион в Испании. А потому самый известный. И так сложилось, что долгое время он считался самым лучшим. Почему?
Ну потому что маркетинг, умноженный на тысячи гектаров виноградников и ожидаемые прибыли производителей, всегда даёт такой эффект. Вы никогда не услышите никакой рекламы действительно хороших вин. Почему? Да потому что хорошего вина не бывает много. Хорошего вина всегда мало. Про него не говорят. Про него молчат. Или говорят только своим.
А вот про Риоху говорят все. Подходишь к винным полкам в Москве/Минске — La Rioja. В испанских супермаркетах — La Rioja. Все знают, все пьют, все говорят. И последние лет 5-6 я хотела сама увидеть этот регион-монстр. Уже и не хотела, но психологи советуют закрывать гештальты. Надо было ехать, пока муж был согласен. Забегая вперёд скажу — Риоха мне понравилась и даже очень, как и любой другой уголочек Испании. Но, я думаю, что не совсем из-за вина.
Вообще, съездить в Риоху можно по-разному. Может и не... (не буду говорить вслух). Пару раз за эти три дня мы зависали в этой мертвой точке "не"... После Барселоны и Коста Бравы вообще нелегко повысить градус впечатлений. Но потом, слава богу, маятник каждый раз опять раскачивался в сторону "да". Поэтому Риоха — это да! И там очень много всего, не только вино. Это надо учесть, чтобы добраться до пункта "да".
1. Аисты
Я думаю, риоханские производители заключили между собой пакт не изображать на этикетках аистов. Чтобы никому не было обидно. Аисты могли стать символом риоханских вин и покруче, чем два бусла на белорусской водке. Этих безусловно красивых птиц в Риохе столько же, сколько на белорусском Полесье. Аисты — это было первое, что меня удивило в Риохе. Мы приехали ночью, заселились в темноте, а утром, открыв окно (hostal de Patrón в деревушке Castañares de La Rioja), я увидела черепичные крыши и четырёх аистов, которые свили гнезда прямо на колокольне. Прямо перед моими глазами. Слава богу, муж у меня не сердечник, и от моих восторгов его не хватил удар. Следующие два дня по утрам я занималась одним и тем же: дежурила с камерой у окна в ожидании удачного кадра. Но птицы все эти дни были в полной нирване. Каждый час колокол звонил как сумасшедший, но аисты вели себя как итальянские скульптуры эпохи Возрождения — вроде живые, а вроде и нет.
Потом я видела аистов в местной столице прямо посреди городского шума, на монастырях, на церквях, на жилых домах, на столбах у дорог — везде аисты. Это все равно как если бы в Минске на здании мингорисполкома и дома правительства напротив было свито по огромному буслиному гнезду, а то и два, а то три, четыре, пять... Только на третий день я к ним привыкла и перестала хвататься за фотоаппарат при виде длинного клюва. И это, пожалуй, самое яркое природное явление в Риохе. Все остальное — тысячи гектаров виноградников на преимущественно песчаных почках. Иногда рельеф меняет великая река Эбро, иногда горы, но восторг — это аисты.
2.Свиные уши
Первый бокал вина из Риохи я попробовала с пинчос из свиных ушей. Второй — с пинчос из свиного пятака. И именно эти два тапаса оказались самыми вкусными. В другом месте, правда, уши подвали уже просто на тарелке и это были другие уши, не такие хрустящие, но все равно ок. Тапас из свиных ушей я записала себе на подкорку как самый риоханский. Остальные: кальмары, осьминоги, тортилья, перчики, анчоусы, обжаренные кабачки — обычные. Такие же, как и в Барселоне, как везде. В планах было попробовать ещё одно типичное риоханское блюдо — кролика. Но как-то не сложилось. Очень уж много тапас-баров попадалось на пути к заветному кролику. Но, вообще, кролики в Испании это тема. Они прекрасны. Кто не знает, Испания — это страна кроликов. Но в Риохе я видела только одного — высохший трупик между виноградников.
3. Вино
Я большой любитель вина... и без особых претензий. Но если мне скучно, я не пью. В Риохе была просто какая-то битва против скуки, которая носила название crianza!!! Crianza — это красное вино, которое провело в бочке не менее полугода. Так вот все бары в La Rioja наливают одно и то же вино — crianza. Так и спрашивают сразу на входе: "crianza?" Reserva по бокалам не разливают. Молодое по своей инициативе тоже не предлагают. Везде crianza. Разное по этикеткам, произведённое на разных бодегах, но в итоге одинаковое. Это такой риоханский Макдональдс. Для гири, как здесь называют туристов. Уже во время первого ужина от этой скуки я стала смотреть по столам. И что в итоге? Местные пили молодое, вино этого года. Вот оно оказалось живым и даже интересным. Эту скуку crianza втюхивают только туристам! Когда в очередном баре заговорчески моргая я шепотом просила что-нибудь особенное, мне тоже предлагали вино этого года! А уж на третий день я устала от красного и заказывала только белое! Оно оказалось гораздо интереснее красных вин, прошедших через риоханскую бочку. Бочка! В Риохе как правило она интенсивной обжарки и американская и убивает все остальные вкусы. При слове crianza у меня во рту сейчас сводит как от неспелой хурмы. Дерево, а не вино. За полгода избыточные танины так и не ушли из этой crianza.
В последней бодеге bodegas Valdelana, когда мы уже твёрдо решили "по последней", а мужчина за барной стойкой внушил мне доверие (как в последствие выяснилось это был хозяин) я спросила: "Я ошибаюсь или вся crianza в Риохе — это один и тот же продукт?" Журналист во мне ещё не умер, а провокация один из самых верных способов вывести человека вначале из себя, а потом на откровенный разговор. Слава богу, я при этом заказала белое из 100% malvasia, оно было чересчур леденцовым, но при этом достаточно свежим, так что с лицом у меня было все в порядке, оно улыбалось. На удивление он тут же согласился. Повторяю — я улыбалась. "Это то же самое, что взять разную рыбу и чересчур обильно полить ее лимоном. Вся рыба станет одинаковой на вкус," — очень просто ответил Хуан. И я сразу поняла, что мы друзья, и мы действительно подружились. Потом Хуан на своём Хаммере поднял нас в одну из самых красивых точек в Риохе вообще. Это место, где река Эбро полностью разворачивается и течёт в обратном направлении. Поднял, чтобы показать сразу несколько вещей. Во-первых, свои виноградники. Во-вторых, кипарис, посаженный белорусскими детьми из Минска и Бобруйска. Они отдыхали здесь буквально месяц назад в рамках программ оздоровления чернобыльских детей и в память об этом посадили дерево, под которое закопали бутылку от вина со своими желаниями. В-третьих, границу между Кастильей и Страной Басков. Эту границу как раз и маркирует река Эбро. И, в-четвёртых, 150 (!) сортов винограда со всех стран мира. В том числе тот виноград, вино из которого пил Иисус во время последней вечери. Думаю, про Хуана я ещё как-нибудь расскажу подробнее. И да — я купила у него две бутылки вина и мне они очень понравились. Не скучно.
4. Улочки, где наливают
Вообще, Риоха — это регион, где можно весело попьянствовать со всем миром. В городах покрупнее - Haro, Logroño, Santa Domingo de la Calzada, El ciego — центр города состоит из баров, которые не то чтобы имеют свои столики на улице... Немного не так. Улица — это и есть бар. Я могу без вреда для имиджа выпить только четыре бокала вина, соответственно посетить четыре бара. Но у некоторых уровень мастерства гораздо выше. И начав в 11 утра (а то и раньше), можно закончить в 12 ночи в другом конце города и в совершенно в другой компании. При этом так и не присев ни за один столик, а весело передвигаясь в пространстве от подоконника до подоконника от бочки до бочки, а иногда даже созерцая местные достопримечательности. Улочки с тапас-барами очень часто начинаются прямо от главного храма, спускаясь вниз мимо построек XI-XV века. Культурно пить не запретишь! Но есть у меня подозрение, что кроме crianza в этих барах больше ничего не наливают.
5. Ангары и дворцы, где тоже наливают
На ангары похожи здания новых бодег, построенных в последние 10-20 лет. На дворцы — старых, которым уже лет 100 и больше. И все на самом деле организовано очень хорошо. Автобусы американцев и англичан вначале пропадают во чреве этих огромных дворцов и ангаров, а потом всплывают на поверхность с бокалами на веревочках и очень весёлые. Нормальное развлечение. Такие полные экскурсии с посещением подвалов и всего производства надо бронировать заранее, стоят они в среднем 15 евро на человека, включают в себя дегустацию 3-4 вин. Но можно и просто на барной стойке заказать экспресс-дегустацию. Причём можно заказать уже сформированный пакет, а можно пробовать хаотично, чего захочется. Можно заказать, дегустацию бокалами, можно 1/2 бокала. Рекомендую последнее, так можно попробовать больше вин. Цена таких дегустаций 8-10 евро. Хотя ... у всех по-разному. И хорошее риоханское вино надо искать здесь. Оно прячется в подвалах этих ангаров и дворцов.
Мы посетили 4 ангара-дворца. Из двух ушли сразу, потому что была толпа и очередь. Задержались в Muga, потому что сомелье очень очень интересно рассказывала про 8-летнюю reserva и вино от автора и cava. Все было очень увлекательно и замечательно, но ни за одно из продегустированных вин я бы 30-40 евро не отдала. Немного тяжеловато и монотонно. У нас в emporda или в priorat за 15 евро можно купить настоящие шедевры. Из того, что удалось попробовать, самыми интересными мне показались вина Bodegas bilbainas. Гораздо элегантнее и иногда непредсказуемо, особенно cava. Пожалуй, Bodegas Bilbainas мне больше всего и понравилась. Все вина с характером, яркие и насыщенные. Но это было первое место, которое мы посетили. И мне казалось, что дальше будет только лучше.
6. Церкви
Вот от чего я получила самые яркие впечатления. Во-первых, они абсолютно не похожи на каталонские. А, во-вторых, Мадре Миа! Оказывается, стены и потолки испанских храмов были украшены фресками так же, как итальянские. Но потом (и это был уже 1800 какой-то год) в одном басском городочке одновременно несколько десятков человек заболели холерой и умерли. Началось расследование, которое пришло к выводу: стены храмов, полы, потолки, вся утварь — заражены. Ведь под плитами каждой испанской церкви лежали и разлагались тысячи похороненных тел. Это был мощнейший источник заразы. И все испанские церкви получили предписание — убить инфекцию в храмах. Как? Живой известью, гашеной по-нашему. Все стены, скульптуры, полы и потолки были выжжены живой известью.
Но! Не везде предписание было выполнено. И во многих храмах фрески остались. Они остались в частных склепах, в труднодоступных местах, в каких-то церквях, где не поспешили или не смогли сразу выполнить предписание... и это была увлекательнейшая авантюра: исследовать эти красивейшие, полные произведений искусства храмы Xll-XV века и находить в них фрески. В городочке El ciego, например, росписей оказалось много, даже потолок в храме наполовину расписан, наполовину продезинфицирован.
7. Путь Сантьяго (camino De Santiago)
Я уже и раньше оказывалась на разных этапах этого пути, ведь он идет через всю Испанию, поэтому попасть на него не трудно. Даже гора Монсеррат — это одна из стартовых точек camino De Santiago. Но только в этот раз я поняла, какую значимость имел этот путь пилигримов. Поняла в городочке Santa Domingo de la Calzada. По этому пути в тогда ещё не существоващий городочек Santa Domingo de la Calzada в XI веке пришёл один пилигрим, его звали Доминго. И он не был святым. Он был просто пилигримом, то есть неспокойным человеком, который хотел познать и улучшить этот мир. Он построил мост через реку, госпиталь и церковь. И, кстати, он дал название реке, от которого пошло название ла Риоха. "Rio" — это река, "hoja" — это лист... Реку все время засыпало листьями. Этот Доминго якобы здесь и похоронен. По-крайней мере склеп XI века есть и впечатляет.
Этот путь camino De Santiago — это самый первый интернет на планете Земля, который запускал многие процессы.
И я бы вернулась в Риоху еще раз. Как-нибудь в сентябре-октябре во время сбора урожая, когда на тысячах гектаров висят тяжелые фиолетовые грозди... А, возможно, даже зимой. Ведь климат в Риохе суровый. Зимой лозы запорошены снегом... Снять отель и периодически спускаться в подвалы дворцов-ангаров. Вот интересно — а аисты зимуют в Риохе ии улетают... И еще, надеюсь, у Хуана что-то получится из того винограда, надо ведь попробовать, что пил Христос на Тайной вечере...
Если кто-то хочет отправиться со мной в одно из путешествий в La Rioja, пишите в личку. Берём всех!
WhatsApp: +34 658 66 14 16
Viber: +34 658 66 14 16